Holzunterstand bauen – so geht’s

• 6 Fundamentsteine, mit Fassung für 50 mm Balken

• Fundamentbalken (Fichte), 100 x 50 mm für insgesamt 3 Meter

• Konstruktionsholz (Fichte/Kiefer), 76 x 50 mm für insgesamt gut 23 Meter

• Latten, 69 x 22 mm für insgesamt gut 51 Meter

• Kanthölzer, 22 x 22 mm für insgesamt gut 7,5 Meter

• Wellblech, 2200 x 1300 mm (sowie Schrauben, Unterleger und Abstandshalter)

• Spanplattenschraube Senkkopf 4,5 x 50 mm

• Spanplattenschraube Senkkopf 3,5 x 40 mm

• Spanplattenschraube Senkkopf 6 x 100 mm

• Splitt

• Schotter

• Falls Punktfundament statt Fundamentsteine: 6 Winkelverbinder 7 x 7 x 5 cm mit Steg und 12 Betondübel samt Schrauben

• Gehölzschneider, z. B. STIHL Akku-Gehölzschneider GTA 26
  

• Motorsäge, z. B. STIHL Akku-Motorsäge MSA 140

• Akku-Schrauber

• Hammer

• Schreinerwinkel

• Spaten

• Schraubendreher

• Bohrer

• Maßband

• Bleistift

• Wasserwaage

• Werktisch

Die Arbeit mit starken Geräten macht Freude und lässt Sie über sich hinauswachsen. Gut, wenn Sie dabei auf eine wirkungsvolle und sichere Schutzkleidung setzen können. Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Gehölzschneider immer Ihre persönliche Schutzausrüstung. Dazu gehören beispielsweise Schutzbrille, Handschuhe und mehr. Details erfahren Sie in der Bedienungsanleitung für Ihr Produkt. Machen Sie sich vor dem ersten Arbeitseinsatz gründlich mit Ihrem Gerät vertraut und stellen Sie vor jedem Einsatz sicher, dass Ihr Gerät in einwandfreiem Zustand ist. Ihr STIHL Fachhandel bereitet auf Wunsch jedes Gerät für den ersten Einsatz vor und berät Sie bezüglich der Schutzkleidung zu Modellen und Größen, die Sie in aller Ruhe anprobieren können. Denken Sie bitte daran, dass eine persönliche Schutzausrüstung kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik ist.

Damit der Holzunterstand stabil steht, benötigt er ein belastbares Fundament.

Planieren Sie den Boden der Fläche, auf der der Unterstand später stehen soll, und befreien Sie ihn von Unkraut. Stecken Sie danach die genauen Umrisse des Unterstandes am gewünschten Standort ab.

 Heben Sie anschließend die Löcher für die Fundamentsteine aus. Für die Tiefe dient als Richtwert die Steinhöhe plus 30 Zentimeter.

Verdichten Sie den Boden in den ausgehobenen Löchern und füllen Sie zunächst 20 Zentimeter Schotter und darüber 10 Zentimeter Splitt pro Loch ein. Setzen Sie nun die Fundamentsteine ein, sodass sie nicht höher als 1 Zentimeter aus dem Boden ragen. Den Zwischenraum bedecken Sie mit einem Gemisch aus Schotter und Splitt.

Da das Holz in Ihrem Unterstand auf keinen Fall vom Boden her feucht werden sollte, benötigen Sie einen Rahmen, der Abstand zwischen dem Brennholz und der Erde schafft. Sägen Sie hierfür zunächst 3 Bodenbalken mit der Motorsäge auf 1 Meter Länge ab, um sie anschließend auf die Fundamentsteine zu legen.

Mit einem Gehölzschneider wie dem STIHL Akku-Gehölzschneider GTA 26 längen Sie nun das 76 x 50 mm Konstruktionsholz passend ab und bauen einen Holzrahmen aus dem Bauholz. Für den Bodenrahmen benötigen Sie folgende Maße:

• 2x 1000 mm

• 3x 1900 mm

Nachdem Sie die Querstrebe montiert haben, legen Sie den Rahmen auf die Bodenbalken und schrauben ihn mit 6 x 100 mm Schrauben fest[  2] . Die 90°-Balkenverbindungen verschrauben Sie auf Stoß und ziehen die Schraube in einem Winkel von etwas weniger als 90° fest. Es geht immer leichter, wenn Sie die Schraublöcher vorbohren. Wo die Verschraubung auf Stoß so wie beim Querbalken des Dachrahmens nicht funktioniert, drehen Sie die Schrauben im 45°-Winkel durch beide Balken. 

Sägen Sie das 76 x 50 mm Konstruktionsholz mit einer Motorsäge folgendermaßen zurecht:

• 2x 1350 mm für die vorderen Stützen, oben 8° angewinkelt

• 2x 1225 mm für die hinteren Stützen, oben 8° angewinkelt

Achtung: Die vorderen Pfosten sollten etwa 12,5 Zentimeter höher als die hinteren sein, um das Gefälle für die notwendige Dachneigung zu gewährleisten. Steht Ihr Unterstand jedoch an einer Hauswand, richten Sie die Neigung nach vorne aus. 

Montieren Sie die Pfosten nun von innen an den Ecken des Bodenrahmens.

Jetzt fertigen Sie den Boden Ihres Unterstands an, auf dem später das Holz gestapelt wird. Längen Sie hierfür 23 Holzlatten auf 1000 mm Länge ab und schrauben Sie die Bretter am Holzrahmen fest. Vergessen Sie an den äußeren Latten die entsprechenden Aussparungen für die Stützpfosten nicht.

Für die beiden Seitenwände benutzen Sie die gleichen Bretter wie für die Bodendielen. Längen Sie je Seitenwand 8 Bretter auf etwa 740 mm ab, sodass sie gut zwischen die Stützpfosten passen.

Um Ihnen die Montage zu erleichtern, können Sie die Seitenwände zunächst vormontieren. Längen Sie dazu die 22 x 22 mm Kanthölzer jeweils auf 1300 mm als vorderen und 1200 mm als hinteren Rahmen ab. Schrauben Sie die Dielenbretter anschließend mit 4,5 x 50 mm Schrauben in einem Abstand von ca. 6,5 cm auf die Kanthölzer und befestigen Sie die Wände dann im Ganzen an den Stützpfosten.

Wir empfehlen, einen Holzunterstand mit Rückwand zu bauen. Verfahren Sie dazu in diesem Schritt genauso wie mit den Seitenwänden. 

Längen Sie 8 Latten auf 1780 mm ab, sodass sie gut zwischen die Stützpfosten passen. Anschließend schrauben Sie die Bretter in einem Abstand von ca. 6,5 cm auf das vorbereitete 22 x 22 mm Kantholz (2 x 1200 mm), um sie darüber an den Pfosten zu befestigen.

Sägen Sie nun ein weiteres 69 x 22 mm Holz auf 1225 mm zu und schrauben Sie es mit 3,5 x 40 mm Schrauben als mittleren Stützpfosten zur Versteifung der Rückwand fest.

Sägen Sie aus dem 76 x 50 mm Konstruktionsholz zunächst die Dachbalken und Querstreben mit dem Gehölzschneider zu. Die Seitenbretter müssen entsprechend des Gefälles der Dachneigung angepasst werden:

• 2x 1900 mm

• 1x 900 mm

• 2x 1000 mm 

• 2x 925 mm

Bringen Sie anschließend den Dachrahmen an den Stützpfosten an und befestigen Sie die Querstreben.

Sägen Sie aus dem 76 x 50 mm Holz mit dem Gehölzschneider zwei 400 mm lange Stützwinkel auf 45 Grad zu und bringen Sie beide an der Vorderseite an. Nun können Sie das Wellblech von oben an den Dachbalken verschrauben. 

Geschafft! Ihr Holzunterstand ist fertig. Nun können Sie Ihr Holz richtig lagern.

Ob Sie eine Genehmigung brauchen, hängt von der Größe und Nutzung Ihres Unterbaustandes ab. Häufig ist ein Bau, der ausschließlich zur Aufbewahrung von Kaminholz dient, in Deutschland verfahrensfrei. Im Zweifel raten wir Ihnen bei Ihrem zuständigen Bauamt um Auskunft zu bitten, ob der Bau eines Holzunterstandes für Sie genehmigungspflichtig ist.

Richten Sie die offene Seite Ihres Unterstandes nach Süden/Süd-Osten aus, damit Ihr Brennholz vor Wettereinflüssen besser geschützt ist und Sie die Sonnenwärme effizient nutzen können.

Um Ihr Holz richtig zu stapeln, achten Sie unbedingt darauf, dass das Holz keinen Bodenkontakt hat, da sonst Bodenfeuchtigkeit an das Holz gelangen kann. Hier eignet sich ein Unterstand besonders gut. Darin sollten Sie vorne in der untersten Reihe einige Holzscheite querlegen, um sicherzustellen, dass Ihnen das gelagerte Holz nicht entgegenkommt. Stapeln Sie nun Ihr Brennholz so, dass die Scheite nicht zu dicht aneinander liegen. Auf diese Weise ist eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet, damit das Holz trocknen kann.

Holz muss etwa zwei Jahre lagern, um die gesetzlich vorgeschriebene Restfeuchte von weniger als 25 Prozent zu erhalten. Hartholz braucht länger als Weichholz zum Trocknen, ist dafür aber weniger empfindlich gegenüber Witterungseinflüssen.

Wenn Sie Ihr Brennholz in einem Unterstand lagern, kann es an der frischen Luft ausreichend trocknen, während es vor Witterungsbedingungen und anderen Einflüssen geschützt ist. Von einer Kaminholz-Aufbewahrung im Keller oder anderen geschlossenen Räumen ist aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und einer fehlenden Luftzirkulation abzuraten.